Joyería sumeria: guía sobre las joyas de la civilización más antigua

Introducción

Los sumerios vivieron en la parte meridional de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, desde mediados del cuarto milenio antes de nuestra era hasta comienzos del segundo. Fue la primera civilización urbana conocida por la ciencia: Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Eriddu crecieron como ciudades reales mucho antes de que los primeros nomos egipcios se alzasen a orillas del Nilo. Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme, la rueda, los sistemas de irrigación y el sistema sexagesimal que aún hoy nos da la hora y el grado. Y crearon la primera tradición joyera de la historia, una tradición cuya sofisticación técnica sigue asombrando a los investigadores.

En 1922 comenzaron las excavaciones del tell Tell el-Muqayyar, bajo el que yacía el antiguo Ur. Los trabajos, financiados conjuntamente por el British Museum y el Penn Museum de Filadelfia, estuvieron dirigidos por el arqueólogo Leonard Woolley. En 1934, cuando finalizaron, el mundo había obtenido uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo veinte: las Tumbas Reales de Ur, fechadas hacia 2600-2500 a. C. Dieciséis enterramientos extraordinariamente ricos proporcionaron cascos de oro, diademas de hojas de haya, collares de lapislázuli y cornalina, pendientes en forma de media luna, sellos cilíndricos y decenas de objetos de una calidad que Europa no alcanzaría hasta milenios después.

Lo asombroso no es la antigüedad sino la madurez de la tradición joyera sumeria. En el momento de los enterramientos reales de Ur, los artesanos sumerios ya dominaban la granulación, la filigrana, el embutido, el trefilado del hilo de oro y el estampado de chapa sobre matrices en relieve. Ensamblaban piezas complejas de múltiples capas a partir de decenas de componentes, importaban lapislázuli de Afganistán a más de dos mil quinientos kilómetros de distancia y comerciaban con cornalina procedente del valle del Indo. No era una forma primitiva incipiente sino una escuela madura y consolidada.

El objetivo de este artículo es mostrar no solo un catálogo de artefactos de vitrinas de museo sino la conexión viva entre la joyería sumeria y lo que llevamos hoy. La roseta de Inanna, la estrella de ocho puntas de Ishtar, la media luna del dios lunar Sin, el disco solar de Shamash, cuentas de oro granuladas, cadenas de filigrana: todo ello sigue funcionando como lenguaje visual cinco mil años después. La estética sumeria vive en el Art deco, en la joyería étnica de plata, en las reconstrucciones modernas y en los motivos individuales de las piezas minimalistas, no como cita sino como capa cultural profunda.

Si interesa el panorama más amplio, el arco completo de la joyería humana, tenemos un material aparte: historia de la joyería a lo largo de cinco mil años, donde los sumerios son el primer capítulo dentro de una línea continua hasta hoy.

En Zevira nos acercamos a este tema con atención académica. Las excavaciones de las Tumbas Reales de Ur, las colecciones mesopotámicas del Museo del Prado y los museos arqueológicos hispánicos, los trabajos de Woolley, Samuel Noah Kramer y Thorkild Jacobsen constituyen el fundamento sobre el que se asienta nuestra línea histórico-arqueológica. Hacemos joyas que respetan el original y se llevan en el día a día contemporáneo.

Las principales formas de joyería sumeria

El guardarropa joyero sumerio era considerablemente más rico de lo que muchos imaginan. No eran amuletos aislados en un cordón sino conjuntos completos que las mujeres y los hombres de la elite llevaban simultáneamente. El enterramiento de la reina Puabi da una idea de la escala: varios kilos de oro, plata, lapislázuli y cornalina descansaban sobre su esqueleto y en su entorno.

Las diademas y los tocados ocupaban el lugar central. El más famoso es el tocado de la reina Puabi: varias capas de cintas de oro con colgantes de lapislázuli y cornalina, encima una corona de hojas de haya en oro con incrustaciones de piedras, luego un peine de rosetas florales de oro sobre tallos altos. Toda la construcción se montaba sobre una peluca de lana negra que se adaptaba a la cabeza. Tocados similares, aunque menos suntuosos, lucían las sacerdotisas y las nobles de la ciudad.

Los collares eran multifilares. No era raro que en un enterramiento apareciesen cinco, siete o diez hilos de cuentas a la vez. Las cuentas se ensartaban en un orden determinado: largos colgantes de cornalina en forma de gota, esferas redondas de lapislázuli, elementos bicónicos de oro, a veces pequeñas figuras de animales en oro. La combinación de cornalina roja, lapislázuli azul y oro amarillo producía el famoso acorde cromático sumerio de tres colores, que se convirtió en la firma visual de Mesopotamia durante milenios.

Los pendientes eran grandes. La forma más común era una media luna de lámina de oro sobre un armazón, a veces con granulación en el borde y a veces con colgantes. Se han encontrado decenas de pares en las tumbas de Ur. Algunos ejemplares alcanzan cinco o seis centímetros de diámetro. Por la posición de los cuerpos en los enterramientos, se llevaban en lóbulos perforados, como hoy.

Los anillos tenían un doble uso. Por un lado, simples bandas de oro con granulación y filigrana. Por otro, anillos con sellos cilíndricos: un pequeño cilindro tallado en piedra, fijado a un vástago de oro o colgado de una cadena. Tal objeto funcionaba a la vez como joya, amuleto y firma personal del portador. La impresión del sello en arcilla tenía validez legal, por lo que su dueño lo llevaba literalmente encima.

Los brazaletes de pufo se hacían de lámina de oro extendida sobre un núcleo de madera o betún, ligeros pero visualmente masivos. Otro tipo consistía en cuentas de oro y lapislázuli en varios hilos reunidos en una ancha cinta. Los adornos de cintura, anchos cinturones de las mismas cuentas multifilares, cruzaban el tronco y acentuaban la silueta.

Una categoría aparte eran los colgantes-amuleto con representaciones divinas: un pequeño toro de oro como símbolo de Enlil, el pez de oro de Enki, la roseta estilizada de ocho pétalos de Inanna. Se llevaban como elemento central de un collar o solos en un simple cordón.

La tumba de la reina Puabi

Puabi merece un tratamiento separado. Es uno de los descubrimientos arqueológicos más célebres del siglo veinte, y su nombre significa para la historia de la joyería aproximadamente lo que el nombre de Tutankamón para la egiptología.

En 1927, durante la quinta temporada de trabajo de Woolley en Ur, el equipo encontró la tumba PG 800. La cámara funeraria pertenecía a una mujer de unos cuarenta años, depositada sobre camillas de madera en una cámara de piedra. En una fosa funeraria separada junto a ella yacían los cuerpos de veinticinco acompañantes: hombres con lanzas y cascos, mujeres con joyas, cocheros con bueyes y carros. Eran acompañantes sacrificados en el entierro de su señora. Woolley describió la disposición de los cuerpos como indicativa de una partida tranquila: las personas parecen haber tomado alguna preparación y haber muerto sin resistencia. Los estudios de TAC de los cráneos realizados en el siglo veintiuno revelaron evidencia de golpes en la sien con un objeto romo, lo que da a la imagen un carácter considerablemente más sombrío.

La identidad de la mujer se estableció mediante un sello cilíndrico encontrado sobre su cuerpo. La inscripción en cuneiforme sumerio decía: Puabi, Nin, que significa señora o reina. Si era reina en sentido político o sumo sacerdotisa sigue siendo debatido por los investigadores. Su rango, en cualquier caso, era el más elevado.

Sobre su esqueleto descansaban aproximadamente tres kilos de joyas. Los elementos clave eran: un masivo tocado de oro en tres capas (cintas, hojas de haya, peines florales), pendientes de media luna, tres collares de cuentas de oro, lapislázuli y cornalina, un ancho cinturón del mismo material en varios hilos, diez anillos de oro en los dedos, un sello cilíndrico, un amuleto en forma de pez y numerosas cuentas individuales dispersas alrededor del cuerpo. Sobre el cuerpo había una copa de oro; junto a ella, una pajita de oro para beber cerveza, un utensilio habitual en los banquetes sumerios.

Tras la excavación, la colección fue dividida entre tres instituciones según el acuerdo de división de hallazgos de la época. Una parte fue al British Museum de Londres, otra al Penn Museum de Filadelfia, y otra permaneció en el Museo Nacional de Irak en Bagdad. La famosa corona de hojas de haya en oro es una de las piezas conservadas en Bagdad.

En abril de 2003, durante la invasión de Irak, el Museo Nacional fue saqueado. Miles de artefactos desaparecieron de los depósitos, incluida parte del inventario de las tumbas de Ur. Mucho fue recuperado posteriormente gracias a las investigaciones de Interpol y a laboriosas tareas de restauración, pero parte de los objetos se considera perdida definitivamente. La reconstrucción de la cabeza de la reina Puabi elaborada por Woolley sobrevivió.

Para quienes trabajamos hoy con estética sumeria, Puabi es la referencia primaria. Su tocado ha sido replicado por decenas de talleres joyeros, desde obradores universitarios hasta grandes museos. Una réplica precisa, ensamblada con los mismos materiales y proporciones, se considera una de las tareas técnicamente más exigentes de la reconstrucción joyera histórica.

Lapislázuli y cornalina

Sin estas dos piedras, ningún debate sobre joyería sumeria es completo. Definen su identidad visual con la misma certeza que el turquesa define la egipcia.

El lapislázuli tenía en el mundo antiguo una sola fuente significativa: Sar-i-Sang, un yacimiento en la provincia de Badajshan, en el noreste del actual Afganistán, en las estribaciones del Hindu Kush. De allí procede todavía hoy el mejor lapislázuli del mundo: piedra azul densa con inclusiones de pirita dorada y sin grandes manchas blancas de calcita. La distancia en línea recta desde Sar-i-Sang hasta Ur es de unos dos mil quinientos kilómetros; por las rutas de caravanas a través de Irán, cerca de tres mil quinientos. Esto significa que tres mil años antes de nuestra era, en una época en que la rueda apenas acababa de aparecer, ya funcionaba una red comercial de largo alcance que abastecía de piedra azul a las ciudades de Sumer.

Para los sumerios este color era sagrado. El azul del lapislázuli era el cielo donde vivían los dioses. Según la mitología, era el pelo de la diosa Inanna. Cuando Inanna desciende al inframundo en el famoso texto poético, lleva siete atributos, uno de ellos un collar de lapislázuli. La piedra tenía el mayor significado ritual.

Se usaba en forma de cuentas de diversas formas: esféricas, bicónicas, en gota, cilíndricas. Se tallaban gemas con imágenes de dioses. Embutido en celdas de oro, el lapislázuli creaba el contraste azul-amarillo que todavía hoy parece sorprendentemente contemporáneo. También se cortaban grandes paneles compositivos en lapislázuli, el más famoso el Estandarte de Ur, donde paneles de lapislázuli incrustado representan escenas de guerra y paz.

La cornalina, la variedad rojo-anaranjada de la calcedonia, llegaba de la dirección opuesta: el sureste. La fuente principal era Gujarat, en el oeste de la India, y el valle del Indo, sede de la civilización del Indo, contemporánea de Sumer. A través del Golfo Pérsico, las rutas marítimas y los caminos terrestres de Irán, las cuentas de cornalina llegaban por miles a Ur y a las ciudades vecinas.

Merece mención especial el llamado technicado de cuentas de cornalina grabadas. Era una técnica típicamente harappana: se aplicaba una pasta alcalina a una cuenta pulida y se calentaba, decolorando la superficie y creando un patrón blanco sobre fondo rojo anaranjado. Cuentas con tales patrones se han encontrado tanto en ciudades del valle del Indo como en las Tumbas Reales de Ur, uno de los testimonios arqueológicos más convincentes del comercio directo entre las dos civilizaciones.

Además del lapislázuli y la cornalina, los sumerios usaban ágata, calcedonia, pirita, cuarzo, cristal de roca, nácar, caracoles cauri y marfil. Pero la tríada de oro más lapislázuli más cornalina fue su combinación de marca. Rojo, azul, amarillo: tres colores puros que forman un acorde visual instantáneamente reconocible y que aún hoy funciona.

Oro, plata y electro

El oro era el metal precioso principal de los sumerios. Se obtenía de varias regiones: Anatolia (actual Turquía), los desiertos de la península arábiga y posiblemente el Altiplano armenio. El polvo de oro y los pepitas llegaban a las ciudades fluviales de Sumer, se fundían en lingotes y se trabajaban directamente.

En cuanto a pureza, el oro sumerio era típicamente superior al oro clásico posterior: con frecuencia alrededor de veintidós quilates, a veces cercano al puro. Esto refleja los métodos primitivos de refinado: el oro y la plata se separaban por tostación con sal y plomo, y los primeros refinados producían metal de alta pureza. Las aleaciones de menor ley aparecieron más tarde, cuando la resistencia al desgaste se convirtió en una prioridad.

La plata era conocida y usada por los sumerios, aunque su prestigio fluctuó. En el periodo temprano era comparable al oro en estatus; después retrocedió. Las fuentes principales eran los montes Tauro en Anatolia. La plata se destinaba a objetos de mayor tamaño: vasijas, armas ceremoniales, algunas joyas. Parte del tocado de Puabi estaba ensamblada sobre una base de plata.

El electro, la aleación natural de oro y plata en una proporción de tres a uno o cuatro a uno aproximadamente, tenía valor propio. Su tono cálido, ligeramente verdoso o dorado blanquecino, se diferenciaba tanto del oro puro como de la plata pura, creando un tercer matiz. Algunos elementos de tocado y copas se fabricaban específicamente en electro.

El nivel técnico del trabajo en metal es extraordinario. Los artesanos sumerios podían trefilar hilo hasta una sección finísima a través de hileras de piedra con orificios decrecientes, estampar chapa de oro de fracción de milímetro en matrices de piedra en relieve, y soldar componentes con eutéctico de cobre y oro. Algunos de sus métodos se perdieron y solo fueron redescubiertos en el siglo veinte. El ejemplo canónico es la granulación. El orfebre alemán Wilhelm Elbert, que trabajó en Pforzheim entre los años treinta y los cincuenta, pasó años estudiando piezas sumerias y etruscas bajo el microscopio y reconstruyendo el proceso original. La granulación actual se basa en sus hallazgos.

Simbolismo de la joyería sumeria

Las representaciones sumerias siempre eran legibles. No era decoración abstracta sino un lenguaje preciso de signos, cada uno vinculado a una divinidad concreta, a un mito o a una función social. Para un habitante ilustrado de Ur, una joya era un texto desplegado.

La roseta y la flor de ocho pétalos

El símbolo principal de Inanna, diosa del amor, la fertilidad, la guerra y el planeta Venus, que más tarde sería Ishtar en la tradición acadia. La roseta de ocho pétalos aparece en todas partes: diademas, colgantes, embutidos, sellos cilíndricos y paredes de templos. Ocho pétalos corresponden a la estrella de ocho puntas, otro signo de Inanna. Esta geometría funciona simultáneamente como flor y como cuerpo estelar.

La estrella de ocho puntas

Con frecuencia aparece junto a la roseta o superpuesta a ella. Es la imagen directa del planeta Venus, que los sumerios llamaban Dilbat. La estrella de la mañana y del atardecer estaba ligada a la dualidad de Inanna: guerrera y amada. La estrella de ocho puntas se convirtió en uno de los símbolos de mayor longevidad de la cultura mesopotámica, sobreviviendo a sumerios y babilonios y llegando a través de los sellos asirios hasta la joyería contemporánea.

La media luna

Símbolo de Sin (también llamado Nanna), el dios lunar y deidad protectora de Ur. La media luna aparece en las joyas de Ur casi con la misma frecuencia que la roseta. Pendientes de media luna, colgantes, remates de cetros: todo está vinculado al culto lunar. Sin era entendido como un sabio anciano que contaba el tiempo y gobernaba el cielo nocturno.

El disco solar

El signo de Utu (Shamash), dios del sol y de la justicia. Suele representarse como un disco con rayos o un disco dentro de una roseta alada. Importante como símbolo del derecho: en la tradición sumeria el sol lo ve y lo registra todo, por lo que el sello divino de un juez era precisamente el disco solar.

El toro

Un motivo de poder. Asociado a Enlil, el dios supremo del viento y la autoridad, pero en sentido amplio a todo lo que atañe a la fuerza y la fertilidad. Las cabezas de toro de oro adornaban instrumentos musicales (la famosa lira de las Tumbas Reales), colgantes y remates de mazas. Un toro con barba de lapislázuli es una de las imágenes sumerias más reconocibles.

Racimo de uvas y hojas de haya

Fertilidad y dignidad real. La corona de haya en el tocado de Puabi une simbólicamente a la persona real con el mundo vegetal y el ciclo de la renovación.

Los sellos cilíndricos

Un universo propio. Un pequeño cilindro tallado en piedra semipreciosa (lapislázuli, cornalina, calcedonia, ágata) podía colgarse de un cordón al cuello o montarse en un vástago junto a un anillo. Al rodarlo sobre arcilla húmeda, producir un friso impreso continuo. Las composiciones de los sellos son una enciclopedia de la mitología sumeria: el héroe Gilgamesh luchando con el león, el dios Enki con dos corrientes de agua brotando de sus hombros, escenas de banquetes, batallas, sacrificios y viajes míticos.

Técnicas de los artesanos sumerios

El repertorio técnico del joyero sumerio merece un examen detallado. Casi todo lo que sabían hacer hacia el 2500 a. C. se sigue practicando hoy, a veces con modificaciones mínimas.

Granulación

La aplicación de diminutas esferas de oro, de fracción de milímetro a dos o tres milímetros de diámetro, sobre la superficie de una pieza. Las esferas se obtienen dejando caer oro fundido sobre carbón vegetal o en agua, y luego se clasifican por tamaño. Se unen a la base sin soldadura por un proceso conocido como unión por difusión: calentadas junto con un aglutinante orgánico, las partículas de oro y la superficie de la base se fusionan en su punto de contacto, dejando una unión limpia sin restos de soldadura.

Los artesanos sumerios habían dominado la granulación hacia el 2500 a. C. Durante los milenios siguientes la técnica se extendió a Egipto, a la Creta minoica y a Etruria. Al final de la Antigüedad se fue perdiendo paulatinamente, y los orfebres europeos no podían reproducirla plenamente hasta el siglo veinte. La recuperación se debe a Wilhelm Elbert, artesano alemán que desde los años treinta estudió sistemáticamente piezas sumerias y etruscas bajo el microscopio y reconstruyó el proceso original.

Filigrana

El tejido de hilo fino de oro o plata en un ornamento de celosía abierta. El hilo se trefila por una hilera con una serie de orificios decrecientes, luego se tuerce, aplana, dobla en volutas y se suelda a una base o se ensambla como estructura de calado independiente. Las piezas sumerias combinan con frecuencia filigrana y granulación.

Embutido

Las piedras y los materiales de color se encajan en celdas de oro, dobladas a partir de fleje y soldadas a la base. Este es el antecesor directo del cloisonné medieval, que en Bizancio y entre los celtas adquirió su nombre y su estatus como escuela independiente, pero fue inventado en Mesopotamia.

Estampado

Una lámina de oro o electro de fracción de milímetro de grosor se colocaba sobre una matriz de piedra con talla en relieve y se presionaba con una herramienta que transfería el patrón al metal. Así se producían aplicaciones de oro para vasijas de madera, adornos para diademas y hojas finas para coronas.

Cadenas de hilo

Las cadenas sumerias son notables: los artesanos podían trenzar hilo de oro en cuerdas trenzadas complejas en las que cada eslabón pasa por varios vecinos, creando una construcción densa y flexible. Algunos tipos de trenzado volvieron a la práctica joyera solo en la Edad Moderna.

Joyería contemporánea de inspiración sumeria

El interés por el legado sumerio en joyería comenzó con las publicaciones de Woolley en los años treinta y las primeras exposiciones de los hallazgos de Ur en el British Museum y en Filadelfia. La prensa de entonces escribió sobre la reina Puabi y su tocado de manera similar a como escribiría sobre Tutankamón una década después. El público descubrió que había existido una civilización cuya joyería no era menos impresionante que la de Egipto, y mucho menos conocida.

El Art deco capturó la ola rápidamente. La geometría de la roseta, la estrella de ocho puntas y el disco solar se adaptaba con naturalidad al lenguaje formal de los años veinte y treinta. En París y Nueva York surgieron joyas en la paleta lapislázuli-cornalina-oro con motivos geométricos definidos.

Una segunda ola llegó en los años sesenta y setenta con la moda de la joyería étnica, arqueológica e inspirada en museos. Las réplicas de plata de collares sumerios se convirtieron en parte visible del mercado artesanal en Europa y Norteamérica.

La joyería sumeria contemporánea se divide en tres direcciones.

Réplicas museográficas precisas: piezas caras y únicas que reproducen originales con alta fidelidad. Las encargan museos universitarios, fundaciones culturales y coleccionistas privados. Una réplica de la diadema de Puabi, ensamblada a mano con granulación auténtica, lapislázuli del Sar-i-Sang afgano y cornalina, puede ocupar un taller varios meses.

Interpretaciones libres con técnicas y motivos sumerios en forma contemporánea. Ya no es una réplica sino una obra original: el joyero toma granulación, filigrana o embutido y crea algo nuevo, con espíritu sumerio pero con proporciones y función actuales.

Motivos sumerios individuales en joyería minimalista. La estrella de ocho puntas como único elemento de un colgante. La roseta de Inanna en un anillo. La media luna de Sin en pendientes de forma sencilla.

Materiales y técnicas hoy

La joyería sumeria contemporánea casi nunca usa oro puro de alta ley como material principal. Los originales se hacían en veintidós quilates y más, pero hoy eso pertenece a los encargos únicos excepcionales. El material principal de réplicas e interpretaciones es la plata de ley. En muchos casos es plata dorada: vermeil, con una capa de oro de varios micrones, que da un tono dorado cálido a la superficie con una base más accesible.

El lapislázuli se sigue extrayendo en Afganistán, del mismo Sar-i-Sang. El lapislázuli afgano de calidad, con su denso tono azul e inclusiones de pirita dorada, es la base de cualquier pieza sumeria contemporánea seria.

La cornalina hoy se obtiene de varias fuentes: India (incluida la históricamente harappana región de Gujarat), Brasil y Madagascar. La cornalina india de calidad es próxima al material antiguo en densidad y color.

La granulación y la filigrana se realizan a mano siguiendo métodos tradicionales. El grabado láser de cuneiforme es una opción relativamente reciente que puede añadir un sutil acento textual: un nombre, una cita breve, un signo ideográfico.

Para quién es esto

La estética sumeria le habla a un tipo particular de persona. No es un lenguaje joyero universal, y en eso reside su fuerza.

Amantes de las civilizaciones antiguas. Quienes han leído a Samuel Noah Kramer, Thorkild Jacobsen o traducciones de la epopeya de Gilgamesh, quienes han visitado el British Museum o el Louvre y se han detenido largo tiempo ante el Estandarte de Ur. Una pieza así es un emblema personal de pertenencia a un cierto círculo de lectores e intereses.

Arqueólogos, asiriólogos, estudiantes de historia antigua. Un regalo profesional para un colega, un director de tesis o un graduado de un departamento de historia antigua: una elección acertada.

Coleccionistas de joyería étnica y de inspiración museística. Quienes ya tienen en su estuche plata tuareg, granates del sur de la India o filigrana turca, la capa sumeria encaja con naturalidad.

Visitantes de museos y viajeros. Los enterramientos de Ur están en Irak hoy en día, y el acceso directo es limitado por razones comprensibles, pero hay colecciones mesopotámicas en el British Museum de Londres, el Louvre de París, el Penn Museum de Filadelfia y el Museo Nacional de Irak en Bagdad. Una pieza con motivo sumerio tras visitar una de estas colecciones es un recuerdo vivo del encuentro con un artefacto.

Lectores de literatura mitológica y épica. La epopeya de Gilgamesh, el Enuma Elish, el mito del descenso de Inanna: todo ello vive en la cultura contemporánea como fondo permanente. Un colgante con la roseta de Inanna o la estrella de ocho puntas de Ishtar se convierte en la prolongación material de lo leído.

Mujeres para quienes el arquetipo de la reina o la sacerdotisa importa. La imagen de Puabi, la imagen de Inanna-Ishtar en su poder y complejidad, no es solo historia. Es un modelo psicológico operativo de fuerza femenina, dignidad, sensualidad y autoridad al mismo tiempo. Llevar joyería de estética sumeria es invocar ese arquetipo.

Un regalo para un historiador, arqueólogo, historiador del arte, docente de historia antigua o especialista en estudios orientales. Una elección significativa, reflexiva y bien orientada.

La estética sumeria no le va a quien busca decoración ligera sin carga histórica. Sumer siempre tiene peso: incluso en interpretaciones minimalistas arrastra cinco mil años de gravedad cultural. Para un entorno de oficina estrictamente contemporáneo o un minimalismo puro, puede resultar un lenguaje demasiado denso. En ese caso tiene sentido limitarse a un único elemento de acento: un colgante con la estrella de ocho puntas, un anillo con la roseta, pendientes de media luna.

Preguntas frecuentes

¿Es verdad que enterraron sirvientes vivos con la reina Puabi?

Sí, está confirmado por la evidencia científica. En la tumba PG 800 y los enterramientos reales adyacentes de Ur, Woolley encontró decenas de cuerpos de acompañantes: guardias, damas de corte, cocheros. Los estudios de TAC de los cráneos realizados en el siglo veintiuno revelaron evidencia de golpes en la sien con un objeto romo. Al parecer, los acompañantes eran sedados con una preparación y luego matados antes de ser colocados en posiciones funerarias. Desde la perspectiva actual es una barbarie, pero en el contexto de la Edad del Bronce temprana formaba parte del ritual real y está atestiguado en otras culturas del periodo, desde China hasta el norte de África.

¿Se puede comprar un artefacto sumerio auténtico?

Prácticamenente no. Las piezas auténticas de las Tumbas Reales de Ur son propiedad de los museos, con números de catálogo en el British Museum, el Penn Museum y el Museo Nacional de Irak. Cualquier pieza ofrecida en el mercado privado como artefacto sumerio original es casi con certeza una réplica de calidad o un objeto extraído ilegalmente, a menudo vinculado al saqueo del Museo Nacional de Irak en abril de 2003. Estas compras deben evitarse por razones éticas: el mercado de artefactos ilícitos alimenta el saqueo de yacimientos arqueológicos en todo Oriente Próximo.

¿Por qué el lapislázuli era tan importante para los sumerios?

Tres razones. Primera, el color: en la mitología sumeria el azul del lapislázuli era el cielo donde vivían los dioses y el cabello de la diosa Inanna. Segunda, el estatus: la piedra solo se extraía en Badajshan afgano, a más de dos mil quinientos kilómetros de Ur, y su suministro requería una compleja red comercial, lo que la convirtió en un material simultáneamente escaso y costoso. Tercera, la textura: el lapislázuli es denso, pesado y satisfactorio al tacto, con características inclusiones de pirita dorada.

¿Cómo se distingue la granulación auténtica de una imitación estampada?

La granulación auténtica consiste en esferas individuales unidas una a una a la superficie. Bajo aumento, cada esfera es una bola perfecta con su propia sombra y un punto de contacto con la base. Una imitación estampada produce un relieve plano con pseudoesferas que forman parte de la propia lámina metálica, sin forma tridimensional real. Al tacto, la granulación auténtica es texturada y voluminosa; el estampado es suave con ondulaciones suaves.

¿Funcionan los motivos sumerios para hombres?

Sí, e incluso mejor que muchas otras tradiciones joyeras históricas. Sumer era una cultura con actitudes igualitarias hacia el adorno: los reyes de Ur llevaban tanto oro como las reinas. Para un guardarropa masculino funcionan bien los sellos cilíndricos en un cordón, los anillos de sello con motivos tallados, los colgantes con Gilgamesh luchando contra el león (una de las imágenes más marcadamente masculinas de la iconografía mundial), los brazaletes anchos con granulación y los colgantes de cabeza de toro.

Sobre Zevira

Zevira es una marca de joyería española de Albacete. La línea histórico-arqueológica con motivos sumerios es una categoría dentro del catálogo. La disponibilidad actual y todos los detalles están en el catálogo.

Abrir el catalogo →